Ubicado justo en el centro histórico de la ciudad en una tranquila callejuela, que
lleva a la Plaza Namesti. En esta plaza se encuentran importantes
monumentos históricos: la Torre de la Pólvora (Puerta medieval que
inaugura la ciudad vieja de Praga) y la casa Municipal (Galería Art
Nouveau) con su balcón desde donde fue proclamada la independencia de
Checoslovaquia en Octubre de 1918.
Un acontecimiento importante fue contactar con una empresa de jóvenes emprendedores españoles (Unity Tours) que ofrecen sus servicios como guias con diferentes tours por la ciudad. Tras varios intercambios de correos, definimos los que podían interesarnos y nos enviaron la correspondiente reserva.
Otra cuestión no menos importante era la del cambio de moneda. la República Checa a pesar de estar dentro de la Unión Europea, debido a su economía todavía no han asumido la incorporación del €, por lo que funciona con su moneda la Corona Checa que en estos momentos venia a tener un valor de unas 100 coronas = 4 €. Intentamos cambiar algunos € en España antes de partir, pero el cambio era tan desfavorable que nos sugirieron hacerlo en Praga y en una oficina de cambio concreta. Fué todo un acierto.
Llegó por fin el 3 de septiembre, con dos maletas tamaño cabina tomábamos un bus de la empresa MonBus hacia el aeropuerto del Prat. Nuestro vuelo de Ryanair tenia prevista su salida a las 13:05 y lo hizo puntualmente llegando al de Praga con algo de adelanto sobre la hora prevista las 15:30.
Habíamos contratado un transfer hasta el hotel con una empresa que nos recomendó Unity Tours. Debian esperarnos a la salida del vuelo identificados con mi nombre, pero no fue así. Tras una espera de 45' y varias gestiones complicadas, apareció el sujeto que nos traslado al hotel, allí la recepción se realizo sin problemas y nos asignaron la habitación nº 40 situada alrededor del patio central en la planta primera. La habitación amplia, una cama grande, sin sabana de arriba, una decoración antigua y cutre, con escasa luz, un baño amplio sin bidé, el inodoro independiente del resto del baño pero sin puerta, la ducha bien y un estante colocado bajo el espejo del lavabo que para lo único que servía era para golpearte en la cabeza cada vez que intentabas lavarte la cara.
Casi sin deshacer las maletas nos dirigimos al punto de encuentro utilizado por Unity Tours para iniciar sus recorridos por la ciudad. Uno de los Tours que habíamos reservado "El Tour de la cerveza", comenzaba este lunes a las 19:00H. y hacia allí nos dirigimos para comenzar nuestra primera aventura en Praga.
El Tour de la Cerveza (03-09-18) Un amplio grupo de unas 35 personas ya esperaba en el lugar de encuentro (Calle Ovocny, 7). Nos atendió Jessica una de las componentes de la empresa, para centrar todos los detalles de los tours que realizariamos con ellos.
Con Alba, la guia de Unity Tours, recorrimos callejones de la Ciudad Vieja, buscando los mejores
sitios para deleitarnos con las más exquisitas cervezas del mundo. Probamos cuatro variedades únicas del preciado líquido, solamente
disponibles en Praga mientras nos contaban la historia de su elaboración
desde los orígenes de la agricultura hasta el tiempo presente. La diversión y el cachondeo, la pusieron un grupo de jóvenes mexicanos, que no dejaron de cantar durante todo el recorrido. Se dice, que lo que hizo que la especie evolucionara hasta el desarrollo de las civilizaciones fue… ¡la cerveza!.
Los territorios checos tienen una larga tradición cervecera, sobre todo gracias a su ubicación en el centro de Europa, que ofrece buenas condiciones para el cultivo de lúpulo y la cebada y que facilita el acceso a la materia prima cervecera de la mejor calidad. En 1840, en la ciudad de Pilsen, se buscaba una cerveza que fuese hecha con agua más ligera para darle un sabor más suave y fuera más agradable a la vista. Se probó con diferentes aguas hasta que, tras muchas pruebas, utilizaron el agua del manantial de la ciudad. Este descubrimiento llevó a la cerveza a convertirse en lo que es hoy en día. Y a la cerveza Pilsner Urquell en la primera rubia dorada. ¡Por algo hoy en día es una de las más vendidas y conocidas en todo el mundo!. En cada uno de los "pivobar", establecimientos que fabrican su propia cerveza, tomamos hasta cuatro tipos de cerveza diferente desde la turbia hasta la pilsner rubia pasando por la negra, todas ellas muy frías. Brindamos como los checos utilizando la frase "Na Zdravi" que significa salud, hay que brindar mirando a los ojos del otro, apoyar la jarra o vaso en la mesa. Finalizamos nuestro recorrido hacia las 21:30H, en el restaurante Zlatá Lyra. Aquí probamos dos tipos de cerveza, una negra que tenía un toque de sabor a café y la tradicional Pilsner Urquell, lo que más destaca de este lugar es su cocina checa con precios muy asequibles, aprovechamos para probar el Goulash con Dumpling, uno de los platos típicos de Republica Checa.
Para que te sirvan cerveza en República checa hay que colocar el
posavasos encima de la mesa, si el camarero no lo ve es como si fuerais
fantasmas, no vale llamarle, levantar la mano o cualquier otra cosa por
el estilo. Si no deseas tomar mas cerveza tendrás que colocar el posavasos encima de la jarra o vaso de cerveza, si no, te seguirán sirviendo cerveza hasta el infinito. Hay más de 30 pequeñas fábricas de cerveza (Pivobar) en Praga que elaboran artesanalmente sus cervezas. Si no avisas al camarero antes, éste te servirá siempre una jarra de
medio litro, entiende que si estás allí es porque eres un gran
apasionado de la cerveza. La cerveza más "famosa" o "consumida" de Praga es la Pilsner.
Nuestra primera noche en el Hotel Salvator, una habitacion grande pero muy mal decorada, un baño amplio sin bidé y una cama de 1,50m sin sabana de arriba pero con una funda de nórdico al que le sacamos el relleno para que hiciera las veces de sabana. El desayuno en plan bufé era suficiente, huevos, embutidos, pan, croissant, mermeladas, café etc.. Desayunamos pronto ya que teníamos el tour siguiente a las 10:00 y todavía no teníamos bien identificado el lugar de reunión.
Free Tour de Praga (04-09-18)
Se conoce como"Tour Gratis". Es una visita guiada por la ciudad de Praga en la que el guía, con sus relatos, carisma, humor y talento, convierten el recorrido en una magnífica experiencia. Al finalizar, premias el esfuerzo del guía con una colaboración económica.
Nuestra guia en esta ocasión de nombre Laia, natural de una población entre Lerida y Huesca, licenciada en historia del arte. Comenzamos puntualmente nuestro recorrido.
Primero nos dirigimos a la Plaza de la Ciudad Vieja, uno de los lugares más bonitos y acogedores de Praga. Es el centro neurálgico de la ciudad y visita obligada. Entre sus edificios destaca la Iglesia de San Nicolás, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, con su imponente Reloj Astronómico, y la Iglesia de Nuestra Señora de Týn. El reloj astronómico tuvimos que verlo medio tapado por una red ya que se encuentra en restauración como otros muchos edificios de la ciudad de cara a la celebración el próximo 28 de Octubre del centenario de Checoslovaquia como nación independiente.Posteriormente a finales de 1992 se separaron amistosamente formando dos países, República Checa Y Eslovaquia.
Después de la disolución del Imperio Austrohúngaro al final de la I
Guerra Mundial, Checoslovaquia ve la luz como nación el día 28 de
octubre de 1918, proclamándose en Praga la independencia del país. El
Estado checoslovaco pervivirá durante 75 años: el 1 de enero de 1993 se
produce la escisión –pacífica, conocida como el ‘Divorcio de
Terciopelo’- que da lugar al nacimiento de dos nuevas naciones
independientes, la República Checa y Eslovaquia.
Laia nos comento detalles sobre uno de los edificios mas antiguos de esta plaza "La Casa de la Campana de Piedra", es uno de los monumentos góticos más valiosos de Praga. Durante muchísimos años, esta maravilla estuvo recubierta por una fachada barroca, que posteriormente fue retirada para que pudiera verse su forma gótica original. Es del siglo XIII. Los padres de Carlos IV, Juan de Luxemburgo y Elisa Premislida vivieron aquí ya que el Castillo de Praga era inhabitable después del incendio. Probablemente fué aquí donde nació el futuro gobernador en el año 1316.
Un impresionante conjunto escultórico domina el centro de la Plaza, recordando al más
importante
reformista checo, Jan Hus, quien murió en la hoguera en 1415 condenado
por herejía. Es una de las personalidades más
importantes en la historia religiosa y política checa. Sacerdote,
teólogo y rector universitario, Hus es considerado un precursor de la Reforma Protestante que un siglo más tarde llevaría adelante con más éxito Martín Lutero.
En las proximidades de la Plaza nos encontramos la Iglesia dedicada a San Nicolás, el templo barroco más famoso es una de las ejemplos de la arquitectura de su época más reconocidos al norte de los Alpes en toda Europa. La cúpula tiene un sorprendente diámetro de 20 m., con una altura interior de 49 m., es decir, el interior más alto de toda Praga. Además, es un ejemplo único de ornamentación del periodo culminante del barroco.
El reloj astronómico de Praga, situado en la torre del antiguo Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, es una de las grandes atracciones de la ciudad. Este viejo reloj, que data de comienzos del siglo XV, cuando va a indicar una nueva hora se ponen en movimiento un conjunto de pequeños autómatas. La fabricación de este tipo de relojes fue muy frecuente en Europa durante la Edad Media y el de Praga es uno de los más antiguos; sólo los relojes de Padua (1344) y Estrasburgo (1354) fueron construidos con anterioridad.
Continuamos nuestro recorrido dirigiéndonos hacia el comienzo del barrio Judío (Josefov) en la calle Svateho Ducha. Este barrio conserva recuerdos del paso de la comunidad judía en Praga, entre los más destacados, la sinagoga más antigua de Europa aún en funcionamiento y el cementerio donde descansan judíos notables. Ocupa una pequeña extensión de 9 hectáreas que se extiende al norte de la Ciudad Vieja hasta alcanzar el río Moldava, pero llegó a ser la comunidad judía más importante de Europa Central. Sus calles guardan muchos recuerdos y leyendas relacionadas con dos personajes que nacieron en el: uno, Franz Kafka, un personaje real, un hombre sufriendo la realidad de la vida judía; el otro, el Golem, un humanoide místico al que el inconsciente popular volvió casi real...
Pasamos junto al antiguo cementerio judío que fue durante más de 300 años el único lugar donde estaba permitido enterrar a los judíos en Praga. Se creó en 1439 y, aunque fue creciendo a lo largo de los años, no se extendió todo lo necesario, debido a la falta de espacio los cuerpos se enterraban unos encima de otros (llegando a más de 10 apilados). Es difícil hoy en día hacerse una idea de cómo pudo
haber sido este barrio, que llegó a contar con 18 mil habitantes.
Durante los trabajos de saneamiento
de la ciudad realizados entre 1893 y 1913, gran parte del barrio fue
demolido: el Josefov tenía entonces la mayor densidad de población de
Praga, con 1820 habitantes por hectárea, y la tasa de mortalidad era un
50% más elevada que en otros distritos de la ciudad.
De las antiguas construcciones se mantuvieron sólo los edificios históricos: la Sinagoga Staronova, aún en funcionamiento, y los edificios que forman parte del Museo Judío de Praga: cinco sinagogas, el viejo cementerio judío con su Salón Ceremonial y el Ayuntamiento.
Entre los horrores de la Segunda Guerra Mundial y bajo el Tercer Reich, los nazis hubiesen podido arrasar con lo quedaba del antiguo gueto. Sin embargo, lo conservaron para hacer del barrio "un museo exótico de una raza extinguida", trayendo objetos producto del pillaje de sinagogas de toda Europa Central para ser expuestos allí. Durante esta época casi 80 mil judíos de Bohemia y Moravia perdieron la vida en campos de concentración.
En tiempos del comunismo, muchos emigraron a Estados Unidos, Israel o Europa occidental. Para el año 2006, la población judía de Praga no alcanzaba los dos mil habitantes.
Junto al cementerio se encuentra la sinagoga Pinkas. Construida en 1535, tras la II Guerra Mundial, esta sinagoga se convirtió en un monumento recuerdo a todos los judíos checos asesinados por los nazis, escribiendo en sus paredes los nombres de hasta 80.000 victimas. En el primer piso se muestran dibujos que los niños hicieron en el campo de concentración de Terezin (Republica Checa)
Dentro de este barrio se localiza la que quizás sea una de las sinagogas más hermosas del mundo, conocida como La Sinagoga Española. En el año 1492 con la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos
mediante el edicto de Granada, esta comunidad tiene que buscarse un
nuevo hogar, llegando unos pocos a Praga. Sus influencias moriscas y su
evocación a la Alhambra en la construcción, le dan en parte ese nombre. Se edifica sobre el derribo de una vieja sinagoga entre los años 1868-1893. Siendo la más joven de las famosas seis sinagogas de Praga. Su construccion se realiza en estilo árabe. En su interior es donde esconde el verdadero tesoro,
con la decoración estucada de los muros y bóvedas, con dorados,etcétera.
Muy parecido a algunos monumentos andaluces, en especial recuerda a la
Alhambra de Granada.
Otra de las seis sinagogas existentes en Praga, es la Staronová, una de las sinagogas más antiguas y más valiosas entre los monumentos judíos de Europa y del mundo, y a la vez la sinagoga más antigua en Europa central. Hasta hoy sirve como lugar de oración y sinagoga principal de la Comunidad judía en Praga.
En una de las paradas del tour nos relatan la triste historia relacionada con un personaje de la época nazi, un tal Reinhard Heydrich apodado "El carnicero de Praga". En esos momentos tras la invasión alemana, Checoslovaquia era tratada como un protectorado alemán y a su llegada a la zona decretó la ley marcial, detuvo a numerosos intelectuales y los ejecutó. Un atentado perpetrado por un comando checo el 27 de mayo de 1942 acabo definitivamente con la vida de este criminal.
De regreso al punto de inicio de este tour, pasamos junto a la casa natal de Franz Kafka, un escritor de origen judío nacido en Praga que escribió en alemán. Su obra está considerada una de las más influyentes de la literatura universal y está llena de temas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas.
También pasamos junto a la casa donde vivió Mozart durante una temporada.
La despedida del grupo se realiza a la altura del Teatro de los Estados. El huésped más famoso del teatro fue Wolfgang Amadeus Mozart, quien se enamoró tanto de Praga que fue allí donde estrenó "Don Giovanni" y triunfó con "Las bodas de Fígaro".
Frente al teatro se encuentra la Universidad Carolina que es la universidad más antigua y una de las más prestigiosas en la Europa Central y del Este. Fundada a finales de los años de 1340, se cuenta entre las universidades más antiguas de Europa.
Terminamos con unos comentarios sobre la "Primavera de Praga", la invasión en 1968 por parte de la URSS y el Pacto de Varsovia y "La Revolución de terciopelo" en 1989 donde el partido comunista de Checoslovaquia pierde el monopolio del poder político y se inicia la transición al capitalismo.
Dado el éxito de la cena del día anterior, decidimos repetir y comer en el mismo restaurante, el Zlatá Lyra, esta vez goulash con dumplings, uno de los platos típicos de la gastronomía de esta parte de Europa Central. De camino al restaurante pasamos por el mercadillo de Havelska, un lugar muy especial para los praguenses, que diariamente ocupan y acuden en busca de alguna ganga que llevarse a sus casas. En este lugar, el viajero podrá encontrar de todo. Comenzando por productos frescos, como frutas, verduras y souvenirs.
Tour del Castillo /05-09-18)
Iniciabamos este tour a las 11:00 horas desde el punto de encuentro habitual, con Gorka nuestro guia. Nos dirigimos hacia el Rio Moldava que cruzaríamos por el famoso puente de Carlos, es el puente más viejo de Praga, y atraviesa
el río Moldava de la Ciudad Vieja a la Ciudad Pequeña. Es el segundo
puente más antiguo existente en la República Checa.
Su construcción comenzó en 1357 con el visto bueno del rey Carlos IV(de quien recibe el nombre), y
fue finalizado en 1402. Se construyo como consecuencia de la destrucción del anterior (de madera). Astrólogos y numerologos determinaron que Carlos IV debía asistir al asentamiento de la piedra fundamental a las 5:31 horas del 9 de julio de 1357. Este preciso momento puede ser enunciado como 135797531, y conforma una secuencia capicúa de dígitos impares ascendentes y descendentes, que se encuentra grabada en la torre de la Ciudad Vieja.
Continuamos nuestro recorrido atravesando este puente de 500m de largo y que tiene 30 estatuas situadas a ambos lados. La primera estatua que se añadió en 1683 fue la de San Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno fue tirado al río en 1393 por orden de Wenceslao IV y en el siglo XVIII fue santificado. En el lugar desde donde fue arrojado al agua San Juan Nepomuceno se encuentra su estatua. Se dice que quien pide un deseo poniendo la mano izquierda en la representación de su martirio (en la base de la estatua), éste le será concedido. El puente suele estar repleto de turistas que pasean arriba y abajo por el puente mientras artistas y puestos de souvenirs intentan ganarse la vida.
Casi al final del puente descendemos por una escalinata y accedemos al parque mas animado de Praga, la Isla de Kampa. En la Isla Kampa podréis no sólo disfrutar de una agradable paseo, sino que en sus aledaños están algunos de los restaurantes más románticos de Praga. Saliendo de la Isla Kampa por el puente del Molino del Gran Prior
llegaréis a la Plaza del Gran Priorato. En esta plaza se encuentra el
Muro de John Lennon, con un interés más histórico que visual. Pocas horas después de la muerte de Lennon, este callejón de Praga
apareció pintado con su imagen, en lo que parecía una llamada de
atención frente al régimen comunista contra el que la juventud checa empezaba a movilizarse. Las autoridades reaccionaron pintando el muro de blanco
en varias ocasiones, pero poco después este volvía a cubrirse de
estrofas de los Beatles y mensajes pacifistas. Tras borrar los graffitis del muro en varias ocasiones e
incluso instalar cámaras de seguridad, las autoridades terminaron
rindiéndose ante la insistencia de los jóvenes praguenses por convertir
el lugar en un símbolo de la libertad de expresión dentro de un régimen donde la propia música de los Beatles, considerada subversiva, estaba prohibida. En nuestro recorrido por la isla de Kampa pasamos junto a un edificio donde residió en dos ocasiones Ludwig van Beethoven. Mientras estuvo en Praga dio varios recitales, y también compuso diferentes obras.
con
Continuamos nuestro recorrido hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (Niño Jesús de Praga), donde hicimos una breve parada para visitarla. Esta Iglesia parece
a primera vista bastante austera. Sin embargo, en su interior guarda una
estatua del niño Jesús, procedente de España que sirve como lugar de peregrinación para miles
de creyentes. Se piensa que los orígenes españoles de esta imagen del Niño Jesús se
remontan a siglo XVI, y estaba en posesión de quienes eran embajadores
en Praga del Reino de España, los Conde de Treviño y Duques de Nájera. La imagen se encuentra en el lateral derecho del edificio en un suntuoso rincón, más parecido a un altar. En la iglesia también puedes visitar un pequeño museo, donde hay diversos trajes y objetos, cuadros, esculturas, etc… relacionados con la venerada imagen. Es una antigua tradición la de vestir a la estatuilla, la cual cuenta
con un vestuario de unos 300 vestidos. La mayoría de los trajes son
donaciones de creyentes como agradecimiento por los favores concedidos y
el color de su vestuario corresponde al calendario litúrgico, usándose
en general cuatro colores: blanco, rojo, morado y verde.
A continuación nos dirigimos a una parada de tranvía donde tomaremos el numero 22 que nos llevara a las inmediaciones del acceso al Castillo. Tras ddejar el tranvía nos dirigimos a la entrada donde debemos pasar un control de seguridad para posteriormente entrar en el castillo por la entrada principal hacia el primer patio.En este primer patio tiene su sede el presidente de la República Checa, la presencia de una bandera en el tejado indica que el presidente se encuentra en el país. Se trata de un patio de honor en el que domina la Puerta de los Gigantes y la Puerta de Matías por la que se accede al segundo patio dominado por la fuente barroca de Jeroným Kohl (1686), el pozo renacentista con una tapa decorativa del siglo XVIII, que proporcionaba la principal provisión de agua al castillo y es una de las más antiguas de Praga. Para ir al Tercer Patio se atraviesa un pasaje bajo los despachos presidenciales, que lleva a la entrada oeste de la Catedral de San Vito. A la derecha de la catedral está la pequeña casa del Antiguo Preboste
(encargado) que data del siglo XI y cerca hay un monolito conmemorando a
las víctimas de la I Guerra Mundial y el décimo aniversario de la
independencia de Checoslovaquia, y una estatua ecuestre de San Jorge.
Dominando la vista del Castillo de Praga desde
cualquier punto de la ciudad, la Catedral de San Vito es su principal
atracción. Uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica de la
República Checa, es también su más importante y más grande iglesia. En
ella se encuentra la sede del Arzobispado de Praga y hasta 1836 fue el
lugar de coronación de los reyes y reinas de Bohemia. A pesar de los esfuerzos de los diferentes soberanos de turno,
la catedral permaneció inacabada durante siglos. A mediados del
siglo XIX una comisión formada para concluir la catedral comenzó los
trabajos de reparación de la obra existente y pudo completarse en estilo
neo-gótico, para ser consagrada por fin en 1929. En la actualidad es propiedad del estado que permite que una vez al día entre las 6 y las 7 de la mañana se pueda celebrar en ella el rito católico, pero solo para los checos. El rosetón de la fachada esta formado por 27.000 cristales
Sin duda el mayor orgullo de la catedral es la Capilla de San Wenceslao, ricamente decorada, que guarda las reliquias del santo y donde se encuentra el acceso a la antigua Cámara de Coronación, donde están guardadas las joyas de la corona checa (copias).
Justo detrás de la Catedral de San Vito, pasando el Tercer Patio del Castillo de Praga, aparece la roja fachada de la Basílica de San Jorge y sus dos blancas torres.
La Basílica de San Jorge fue en sus orígenes la segunda iglesia del Castillo de Praga. El interior es sencillo aunque monumental y frecuentemente es utilizado para realizar conciertos de música clásica por su excelente acústica. Las tumbas de miembros de la dinastía premyslida, fundadora de Praga, se encuentran en la nave principal.
Como todos los castillos fortificados, el Castillo de Praga tiene varias torres que además de sus funciones defensivas sirvieron como prisiones. Leyendas y hechos reales se mezclan en la historia de estas torres, algunos más truculentos que otros, pero todos muy interesantes. La Torre Daliborka fue una cárcel muy famosa que cumplió esta función hasta fines del siglo XVIII. La Torre negra, una de las más antiguas edificaciones del castillo, construida en 1135 como parte de las fortificaciones. La Torre Blanca, fue utilizada como prisión para integrantes de la nobleza, esencialmente deudores o agitadores. Torre de la Polvora, el rey Rodolfo II utilizó esta torre como laboratorio para sus alquimistas. Con el tiempo la torre sirvió como depósito de pólvora y de allí su nombre.
Poco después una callejuela con coloridas casitas,
tan pequeñas que parecieran habitadas por duendes... eso es precisamente
el Callejón del Oro. El emperador RodolfoII, cedió ese espacio a los guardias que protegían el castillo
para que construyeran sus viviendas, pero los guardias eran veinticuatro
y el espacio muy reducido... en consecuencia construyeron casas muy
pequeñas, donde vivían no sólo ellos, sino también sus familias. Uno de sus ocupantes más famosos fue el escritor Franz Kafka,
que vivió en la casa Nº22 entre los años 1916-1917. Se dice que
probablemente su estancia aquí le sirvió de inspiración para su obra El Castillo, que comenzó a escribir años después.El palacio barroco, que se encuentra en uno de los extremos de la
ciudadela del Castillo de Praga, es propiedad de la familia de los Lobkowicz, y
por tanto el unico edificio privado del Castillo de Praga
En este momento llegamos a la salida del castillo, o más bien una entrada secundaria, con las Antiguas Escalinatas Reales. Desde aquí se divisa una de las panorámicas mas interesantes de la ciudad. Nos despedimos de nuestro guia Gorka y del resto de los participantes en el tour e iniciamos el descenso hacia el río, que atravesamos por el puente Cech. Se había hecho bastante tarde y teníamos un hambre feroz, nos dirigimos hacia un restaurante sugerido por el guia del tour, donde saboreamos un sabroso codillo y una ensalada, con cerveza por supuesto. Camino del hotel para relajarnos y cambiarnos. A las 19:00 horas teníamos concertado un crucero por el Río Moldava.
Crucero por el Río Moldava con cena a bordo
Un poco antes de la hora prevista para el inicio del crucero nos dirigimos al muelle cero y embarcábamos, nos asignan un lugar junto a una pareja madurita de la que solo pudimos deducir que la señora era natural de Ucrania. Con una suave música de un conjunto en
directo se inicia la travesía, nos obsequian con una copa de aguardiente de ciruela, pedimos agua y enseguida comienzan a llegar los camareros con diferentes comidas a las zonas preparadas al efecto. Un bufé variado con alimentos fríos y calientes, postres etc. Esperamos un poco hasta que la marea humana se despeje y partimos decididos a probar algunas cosas. Mientras tanto el barco navega a lo largo del río y disfrutamos del resplandor nocturno de la ciudad de las cien torres, las luces del Castillo, el puente de Carlos durante las tres horas que dura el crucero. La calidad del bufé, pasable sin apenas nada destacable. Terminada la cena decidimos subir a la cubierta desde donde pudimos seguir disfrutando de las luces de la ciudad y de una suave brisa. De regreso al hotel por la calle Paris hacia la plaza de la Ciudad Vieja, a esas horas repleta de gente y de luz con una temperatura muy agradable.
Tour Praga Oculta (06-09-18) (a las 10:30 con Laia como Guia)
En esta ocasión visitaremos lugares menos turísticos y menos visitados. Caminamos hasta la plaza de la Ciudad Vieja, donde hacemos un alto para que Laia nos cuente historias de
Praga. Dirigimos nuestras miradas hacia la Iglesia de nuestra Señora de Tyn, medio escondida tras las casas que rodean la Plaza de la Ciudad Vieja,
sus dos torres puntiaguadas destacan sobre el cielo. La fachada de esta iglesia no es visible desde la Plaza de la Ciudad Vieja porque fue construida dentro de un patio, es precisamente este patio el que le da nombre, pues “tyn”, en checo, significa algo parecido a “encajonado”.
Aunque lo parezcan, sus dos torres no son del todo simétricas: la derecha es ligeramente mayor, y no es un error de cálculo, ya que esta asimetría apenas perceptible para el ojo humano es un elemento muy común del Gótico.
Estas torres alcanzan los 80 metros de altura; la nave tiene 44 y la iglesia 52 metros de largo en total. Esta construcción gótica se considera como una de las iglesias más importantes de Praga por contener el órgano más antiguo de la ciudad.
Un acontecimiento importante fue contactar con una empresa de jóvenes emprendedores españoles (Unity Tours) que ofrecen sus servicios como guias con diferentes tours por la ciudad. Tras varios intercambios de correos, definimos los que podían interesarnos y nos enviaron la correspondiente reserva.
Otra cuestión no menos importante era la del cambio de moneda. la República Checa a pesar de estar dentro de la Unión Europea, debido a su economía todavía no han asumido la incorporación del €, por lo que funciona con su moneda la Corona Checa que en estos momentos venia a tener un valor de unas 100 coronas = 4 €. Intentamos cambiar algunos € en España antes de partir, pero el cambio era tan desfavorable que nos sugirieron hacerlo en Praga y en una oficina de cambio concreta. Fué todo un acierto.Llegó por fin el 3 de septiembre, con dos maletas tamaño cabina tomábamos un bus de la empresa MonBus hacia el aeropuerto del Prat. Nuestro vuelo de Ryanair tenia prevista su salida a las 13:05 y lo hizo puntualmente llegando al de Praga con algo de adelanto sobre la hora prevista las 15:30.
Habíamos contratado un transfer hasta el hotel con una empresa que nos recomendó Unity Tours. Debian esperarnos a la salida del vuelo identificados con mi nombre, pero no fue así. Tras una espera de 45' y varias gestiones complicadas, apareció el sujeto que nos traslado al hotel, allí la recepción se realizo sin problemas y nos asignaron la habitación nº 40 situada alrededor del patio central en la planta primera. La habitación amplia, una cama grande, sin sabana de arriba, una decoración antigua y cutre, con escasa luz, un baño amplio sin bidé, el inodoro independiente del resto del baño pero sin puerta, la ducha bien y un estante colocado bajo el espejo del lavabo que para lo único que servía era para golpearte en la cabeza cada vez que intentabas lavarte la cara.
Casi sin deshacer las maletas nos dirigimos al punto de encuentro utilizado por Unity Tours para iniciar sus recorridos por la ciudad. Uno de los Tours que habíamos reservado "El Tour de la cerveza", comenzaba este lunes a las 19:00H. y hacia allí nos dirigimos para comenzar nuestra primera aventura en Praga.
El Tour de la Cerveza (03-09-18) Un amplio grupo de unas 35 personas ya esperaba en el lugar de encuentro (Calle Ovocny, 7). Nos atendió Jessica una de las componentes de la empresa, para centrar todos los detalles de los tours que realizariamos con ellos.
Con Alba, la guia de Unity Tours, recorrimos callejones de la Ciudad Vieja, buscando los mejores
sitios para deleitarnos con las más exquisitas cervezas del mundo. Probamos cuatro variedades únicas del preciado líquido, solamente
disponibles en Praga mientras nos contaban la historia de su elaboración
desde los orígenes de la agricultura hasta el tiempo presente. La diversión y el cachondeo, la pusieron un grupo de jóvenes mexicanos, que no dejaron de cantar durante todo el recorrido. Se dice, que lo que hizo que la especie evolucionara hasta el desarrollo de las civilizaciones fue… ¡la cerveza!. Los territorios checos tienen una larga tradición cervecera, sobre todo gracias a su ubicación en el centro de Europa, que ofrece buenas condiciones para el cultivo de lúpulo y la cebada y que facilita el acceso a la materia prima cervecera de la mejor calidad. En 1840, en la ciudad de Pilsen, se buscaba una cerveza que fuese hecha con agua más ligera para darle un sabor más suave y fuera más agradable a la vista. Se probó con diferentes aguas hasta que, tras muchas pruebas, utilizaron el agua del manantial de la ciudad. Este descubrimiento llevó a la cerveza a convertirse en lo que es hoy en día. Y a la cerveza Pilsner Urquell en la primera rubia dorada. ¡Por algo hoy en día es una de las más vendidas y conocidas en todo el mundo!. En cada uno de los "pivobar", establecimientos que fabrican su propia cerveza, tomamos hasta cuatro tipos de cerveza diferente desde la turbia hasta la pilsner rubia pasando por la negra, todas ellas muy frías. Brindamos como los checos utilizando la frase "Na Zdravi" que significa salud, hay que brindar mirando a los ojos del otro, apoyar la jarra o vaso en la mesa. Finalizamos nuestro recorrido hacia las 21:30H, en el restaurante Zlatá Lyra. Aquí probamos dos tipos de cerveza, una negra que tenía un toque de sabor a café y la tradicional Pilsner Urquell, lo que más destaca de este lugar es su cocina checa con precios muy asequibles, aprovechamos para probar el Goulash con Dumpling, uno de los platos típicos de Republica Checa.
Para que te sirvan cerveza en República checa hay que colocar el
posavasos encima de la mesa, si el camarero no lo ve es como si fuerais
fantasmas, no vale llamarle, levantar la mano o cualquier otra cosa por
el estilo. Si no deseas tomar mas cerveza tendrás que colocar el posavasos encima de la jarra o vaso de cerveza, si no, te seguirán sirviendo cerveza hasta el infinito. Hay más de 30 pequeñas fábricas de cerveza (Pivobar) en Praga que elaboran artesanalmente sus cervezas. Si no avisas al camarero antes, éste te servirá siempre una jarra de
medio litro, entiende que si estás allí es porque eres un gran
apasionado de la cerveza. La cerveza más "famosa" o "consumida" de Praga es la Pilsner.Nuestra primera noche en el Hotel Salvator, una habitacion grande pero muy mal decorada, un baño amplio sin bidé y una cama de 1,50m sin sabana de arriba pero con una funda de nórdico al que le sacamos el relleno para que hiciera las veces de sabana. El desayuno en plan bufé era suficiente, huevos, embutidos, pan, croissant, mermeladas, café etc.. Desayunamos pronto ya que teníamos el tour siguiente a las 10:00 y todavía no teníamos bien identificado el lugar de reunión.
Free Tour de Praga (04-09-18)
Se conoce como"Tour Gratis". Es una visita guiada por la ciudad de Praga en la que el guía, con sus relatos, carisma, humor y talento, convierten el recorrido en una magnífica experiencia. Al finalizar, premias el esfuerzo del guía con una colaboración económica.
Nuestra guia en esta ocasión de nombre Laia, natural de una población entre Lerida y Huesca, licenciada en historia del arte. Comenzamos puntualmente nuestro recorrido.
Primero nos dirigimos a la Plaza de la Ciudad Vieja, uno de los lugares más bonitos y acogedores de Praga. Es el centro neurálgico de la ciudad y visita obligada. Entre sus edificios destaca la Iglesia de San Nicolás, el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, con su imponente Reloj Astronómico, y la Iglesia de Nuestra Señora de Týn. El reloj astronómico tuvimos que verlo medio tapado por una red ya que se encuentra en restauración como otros muchos edificios de la ciudad de cara a la celebración el próximo 28 de Octubre del centenario de Checoslovaquia como nación independiente.Posteriormente a finales de 1992 se separaron amistosamente formando dos países, República Checa Y Eslovaquia.
Después de la disolución del Imperio Austrohúngaro al final de la I
Guerra Mundial, Checoslovaquia ve la luz como nación el día 28 de
octubre de 1918, proclamándose en Praga la independencia del país. El
Estado checoslovaco pervivirá durante 75 años: el 1 de enero de 1993 se
produce la escisión –pacífica, conocida como el ‘Divorcio de
Terciopelo’- que da lugar al nacimiento de dos nuevas naciones
independientes, la República Checa y Eslovaquia. Laia nos comento detalles sobre uno de los edificios mas antiguos de esta plaza "La Casa de la Campana de Piedra", es uno de los monumentos góticos más valiosos de Praga. Durante muchísimos años, esta maravilla estuvo recubierta por una fachada barroca, que posteriormente fue retirada para que pudiera verse su forma gótica original. Es del siglo XIII. Los padres de Carlos IV, Juan de Luxemburgo y Elisa Premislida vivieron aquí ya que el Castillo de Praga era inhabitable después del incendio. Probablemente fué aquí donde nació el futuro gobernador en el año 1316.
Un impresionante conjunto escultórico domina el centro de la Plaza, recordando al más
En las proximidades de la Plaza nos encontramos la Iglesia dedicada a San Nicolás, el templo barroco más famoso es una de las ejemplos de la arquitectura de su época más reconocidos al norte de los Alpes en toda Europa. La cúpula tiene un sorprendente diámetro de 20 m., con una altura interior de 49 m., es decir, el interior más alto de toda Praga. Además, es un ejemplo único de ornamentación del periodo culminante del barroco.
El reloj astronómico de Praga, situado en la torre del antiguo Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, es una de las grandes atracciones de la ciudad. Este viejo reloj, que data de comienzos del siglo XV, cuando va a indicar una nueva hora se ponen en movimiento un conjunto de pequeños autómatas. La fabricación de este tipo de relojes fue muy frecuente en Europa durante la Edad Media y el de Praga es uno de los más antiguos; sólo los relojes de Padua (1344) y Estrasburgo (1354) fueron construidos con anterioridad.
Continuamos nuestro recorrido dirigiéndonos hacia el comienzo del barrio Judío (Josefov) en la calle Svateho Ducha. Este barrio conserva recuerdos del paso de la comunidad judía en Praga, entre los más destacados, la sinagoga más antigua de Europa aún en funcionamiento y el cementerio donde descansan judíos notables. Ocupa una pequeña extensión de 9 hectáreas que se extiende al norte de la Ciudad Vieja hasta alcanzar el río Moldava, pero llegó a ser la comunidad judía más importante de Europa Central. Sus calles guardan muchos recuerdos y leyendas relacionadas con dos personajes que nacieron en el: uno, Franz Kafka, un personaje real, un hombre sufriendo la realidad de la vida judía; el otro, el Golem, un humanoide místico al que el inconsciente popular volvió casi real...
De las antiguas construcciones se mantuvieron sólo los edificios históricos: la Sinagoga Staronova, aún en funcionamiento, y los edificios que forman parte del Museo Judío de Praga: cinco sinagogas, el viejo cementerio judío con su Salón Ceremonial y el Ayuntamiento.
Entre los horrores de la Segunda Guerra Mundial y bajo el Tercer Reich, los nazis hubiesen podido arrasar con lo quedaba del antiguo gueto. Sin embargo, lo conservaron para hacer del barrio "un museo exótico de una raza extinguida", trayendo objetos producto del pillaje de sinagogas de toda Europa Central para ser expuestos allí. Durante esta época casi 80 mil judíos de Bohemia y Moravia perdieron la vida en campos de concentración.
En tiempos del comunismo, muchos emigraron a Estados Unidos, Israel o Europa occidental. Para el año 2006, la población judía de Praga no alcanzaba los dos mil habitantes.
Junto al cementerio se encuentra la sinagoga Pinkas. Construida en 1535, tras la II Guerra Mundial, esta sinagoga se convirtió en un monumento recuerdo a todos los judíos checos asesinados por los nazis, escribiendo en sus paredes los nombres de hasta 80.000 victimas. En el primer piso se muestran dibujos que los niños hicieron en el campo de concentración de Terezin (Republica Checa)
Otra de las seis sinagogas existentes en Praga, es la Staronová, una de las sinagogas más antiguas y más valiosas entre los monumentos judíos de Europa y del mundo, y a la vez la sinagoga más antigua en Europa central. Hasta hoy sirve como lugar de oración y sinagoga principal de la Comunidad judía en Praga.
En una de las paradas del tour nos relatan la triste historia relacionada con un personaje de la época nazi, un tal Reinhard Heydrich apodado "El carnicero de Praga". En esos momentos tras la invasión alemana, Checoslovaquia era tratada como un protectorado alemán y a su llegada a la zona decretó la ley marcial, detuvo a numerosos intelectuales y los ejecutó. Un atentado perpetrado por un comando checo el 27 de mayo de 1942 acabo definitivamente con la vida de este criminal.
De regreso al punto de inicio de este tour, pasamos junto a la casa natal de Franz Kafka, un escritor de origen judío nacido en Praga que escribió en alemán. Su obra está considerada una de las más influyentes de la literatura universal y está llena de temas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas.
También pasamos junto a la casa donde vivió Mozart durante una temporada.
La despedida del grupo se realiza a la altura del Teatro de los Estados. El huésped más famoso del teatro fue Wolfgang Amadeus Mozart, quien se enamoró tanto de Praga que fue allí donde estrenó "Don Giovanni" y triunfó con "Las bodas de Fígaro".
Frente al teatro se encuentra la Universidad Carolina que es la universidad más antigua y una de las más prestigiosas en la Europa Central y del Este. Fundada a finales de los años de 1340, se cuenta entre las universidades más antiguas de Europa.
Terminamos con unos comentarios sobre la "Primavera de Praga", la invasión en 1968 por parte de la URSS y el Pacto de Varsovia y "La Revolución de terciopelo" en 1989 donde el partido comunista de Checoslovaquia pierde el monopolio del poder político y se inicia la transición al capitalismo.
Dado el éxito de la cena del día anterior, decidimos repetir y comer en el mismo restaurante, el Zlatá Lyra, esta vez goulash con dumplings, uno de los platos típicos de la gastronomía de esta parte de Europa Central. De camino al restaurante pasamos por el mercadillo de Havelska, un lugar muy especial para los praguenses, que diariamente ocupan y acuden en busca de alguna ganga que llevarse a sus casas. En este lugar, el viajero podrá encontrar de todo. Comenzando por productos frescos, como frutas, verduras y souvenirs.
Tour del Castillo /05-09-18)
Iniciabamos este tour a las 11:00 horas desde el punto de encuentro habitual, con Gorka nuestro guia. Nos dirigimos hacia el Rio Moldava que cruzaríamos por el famoso puente de Carlos, es el puente más viejo de Praga, y atraviesa
el río Moldava de la Ciudad Vieja a la Ciudad Pequeña. Es el segundo
puente más antiguo existente en la República Checa.
Su construcción comenzó en 1357 con el visto bueno del rey Carlos IV(de quien recibe el nombre), y
fue finalizado en 1402. Se construyo como consecuencia de la destrucción del anterior (de madera). Astrólogos y numerologos determinaron que Carlos IV debía asistir al asentamiento de la piedra fundamental a las 5:31 horas del 9 de julio de 1357. Este preciso momento puede ser enunciado como 135797531, y conforma una secuencia capicúa de dígitos impares ascendentes y descendentes, que se encuentra grabada en la torre de la Ciudad Vieja. Continuamos nuestro recorrido atravesando este puente de 500m de largo y que tiene 30 estatuas situadas a ambos lados. La primera estatua que se añadió en 1683 fue la de San Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno fue tirado al río en 1393 por orden de Wenceslao IV y en el siglo XVIII fue santificado. En el lugar desde donde fue arrojado al agua San Juan Nepomuceno se encuentra su estatua. Se dice que quien pide un deseo poniendo la mano izquierda en la representación de su martirio (en la base de la estatua), éste le será concedido. El puente suele estar repleto de turistas que pasean arriba y abajo por el puente mientras artistas y puestos de souvenirs intentan ganarse la vida.
Casi al final del puente descendemos por una escalinata y accedemos al parque mas animado de Praga, la Isla de Kampa. En la Isla Kampa podréis no sólo disfrutar de una agradable paseo, sino que en sus aledaños están algunos de los restaurantes más románticos de Praga. Saliendo de la Isla Kampa por el puente del Molino del Gran Prior
llegaréis a la Plaza del Gran Priorato. En esta plaza se encuentra el
Muro de John Lennon, con un interés más histórico que visual. Pocas horas después de la muerte de Lennon, este callejón de Praga
apareció pintado con su imagen, en lo que parecía una llamada de
atención frente al régimen comunista contra el que la juventud checa empezaba a movilizarse. Las autoridades reaccionaron pintando el muro de blanco
en varias ocasiones, pero poco después este volvía a cubrirse de
estrofas de los Beatles y mensajes pacifistas. Tras borrar los graffitis del muro en varias ocasiones e
incluso instalar cámaras de seguridad, las autoridades terminaron
rindiéndose ante la insistencia de los jóvenes praguenses por convertir
el lugar en un símbolo de la libertad de expresión dentro de un régimen donde la propia música de los Beatles, considerada subversiva, estaba prohibida. En nuestro recorrido por la isla de Kampa pasamos junto a un edificio donde residió en dos ocasiones Ludwig van Beethoven. Mientras estuvo en Praga dio varios recitales, y también compuso diferentes obras.con
A continuación nos dirigimos a una parada de tranvía donde tomaremos el numero 22 que nos llevara a las inmediaciones del acceso al Castillo. Tras ddejar el tranvía nos dirigimos a la entrada donde debemos pasar un control de seguridad para posteriormente entrar en el castillo por la entrada principal hacia el primer patio.En este primer patio tiene su sede el presidente de la República Checa, la presencia de una bandera en el tejado indica que el presidente se encuentra en el país. Se trata de un patio de honor en el que domina la Puerta de los Gigantes y la Puerta de Matías por la que se accede al segundo patio dominado por la fuente barroca de Jeroným Kohl (1686), el pozo renacentista con una tapa decorativa del siglo XVIII, que proporcionaba la principal provisión de agua al castillo y es una de las más antiguas de Praga. Para ir al Tercer Patio se atraviesa un pasaje bajo los despachos presidenciales, que lleva a la entrada oeste de la Catedral de San Vito. A la derecha de la catedral está la pequeña casa del Antiguo Preboste
(encargado) que data del siglo XI y cerca hay un monolito conmemorando a
las víctimas de la I Guerra Mundial y el décimo aniversario de la
independencia de Checoslovaquia, y una estatua ecuestre de San Jorge.
Dominando la vista del Castillo de Praga desde
cualquier punto de la ciudad, la Catedral de San Vito es su principal
atracción. Uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica de la
República Checa, es también su más importante y más grande iglesia. En
ella se encuentra la sede del Arzobispado de Praga y hasta 1836 fue el
lugar de coronación de los reyes y reinas de Bohemia. A pesar de los esfuerzos de los diferentes soberanos de turno,
la catedral permaneció inacabada durante siglos. A mediados del
siglo XIX una comisión formada para concluir la catedral comenzó los
trabajos de reparación de la obra existente y pudo completarse en estilo
neo-gótico, para ser consagrada por fin en 1929. En la actualidad es propiedad del estado que permite que una vez al día entre las 6 y las 7 de la mañana se pueda celebrar en ella el rito católico, pero solo para los checos. El rosetón de la fachada esta formado por 27.000 cristalesSin duda el mayor orgullo de la catedral es la Capilla de San Wenceslao, ricamente decorada, que guarda las reliquias del santo y donde se encuentra el acceso a la antigua Cámara de Coronación, donde están guardadas las joyas de la corona checa (copias).
Justo detrás de la Catedral de San Vito, pasando el Tercer Patio del Castillo de Praga, aparece la roja fachada de la Basílica de San Jorge y sus dos blancas torres.
La Basílica de San Jorge fue en sus orígenes la segunda iglesia del Castillo de Praga. El interior es sencillo aunque monumental y frecuentemente es utilizado para realizar conciertos de música clásica por su excelente acústica. Las tumbas de miembros de la dinastía premyslida, fundadora de Praga, se encuentran en la nave principal.
Como todos los castillos fortificados, el Castillo de Praga tiene varias torres que además de sus funciones defensivas sirvieron como prisiones. Leyendas y hechos reales se mezclan en la historia de estas torres, algunos más truculentos que otros, pero todos muy interesantes. La Torre Daliborka fue una cárcel muy famosa que cumplió esta función hasta fines del siglo XVIII. La Torre negra, una de las más antiguas edificaciones del castillo, construida en 1135 como parte de las fortificaciones. La Torre Blanca, fue utilizada como prisión para integrantes de la nobleza, esencialmente deudores o agitadores. Torre de la Polvora, el rey Rodolfo II utilizó esta torre como laboratorio para sus alquimistas. Con el tiempo la torre sirvió como depósito de pólvora y de allí su nombre.
En este momento llegamos a la salida del castillo, o más bien una entrada secundaria, con las Antiguas Escalinatas Reales. Desde aquí se divisa una de las panorámicas mas interesantes de la ciudad. Nos despedimos de nuestro guia Gorka y del resto de los participantes en el tour e iniciamos el descenso hacia el río, que atravesamos por el puente Cech. Se había hecho bastante tarde y teníamos un hambre feroz, nos dirigimos hacia un restaurante sugerido por el guia del tour, donde saboreamos un sabroso codillo y una ensalada, con cerveza por supuesto. Camino del hotel para relajarnos y cambiarnos. A las 19:00 horas teníamos concertado un crucero por el Río Moldava.
Crucero por el Río Moldava con cena a bordo
Un poco antes de la hora prevista para el inicio del crucero nos dirigimos al muelle cero y embarcábamos, nos asignan un lugar junto a una pareja madurita de la que solo pudimos deducir que la señora era natural de Ucrania. Con una suave música de un conjunto en
Tour Praga Oculta (06-09-18) (a las 10:30 con Laia como Guia)
En esta ocasión visitaremos lugares menos turísticos y menos visitados. Caminamos hasta la plaza de la Ciudad Vieja, donde hacemos un alto para que Laia nos cuente historias de
Aunque lo parezcan, sus dos torres no son del todo simétricas: la derecha es ligeramente mayor, y no es un error de cálculo, ya que esta asimetría apenas perceptible para el ojo humano es un elemento muy común del Gótico.
Estas torres alcanzan los 80 metros de altura; la nave tiene 44 y la iglesia 52 metros de largo en total. Esta construcción gótica se considera como una de las iglesias más importantes de Praga por contener el órgano más antiguo de la ciudad.
La Iglesia de Nuestra Señora de Týn es la tercera iglesia gótica más
importante de Praga después de la Catedral de San Vito y la Iglesia de la
Virgen de las Nieves.
Sirve de contrapunto al majestuoso Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, situado al lado opuesto de la plaza, y brinda una cierta dosis de tensión al micromundo de la Ciudad Vieja de Praga. El edificio, utilizado como ayuntamiento hasta finales del siglo XVIII, destaca por su torre gótica de 70 metros de altura pero la gente que se agolpa a los pies de la torre no está mirando su imponente altura, están esperando que a las horas en punto (de 8 a 20h) comience el desfile de los 12 apóstoles del Reloj Astronomico. Fue construido en 1490 por el maestro relojero Hanus y perfeccionado por Jan Taborsky en el siglo XVI. En su época era como un Ferrari de última generación. Era tan famoso en su tiempo que la leyenda dice que para que Hanus no repitiera su obra, los concejales le dejaron ciego.
El reloj se compone de tres partes:
-La esfera inferior representa los meses del año. También se pueden apreciar los signos del zodiaco y, en el centro, el Escudo de Armas de la Ciudad Vieja.
-El calendario con 4 esculturas: Un filósofo, un ángel, un astrónomo y un orador.
-La esfera superior, que es el Reloj Astronómico propiamente dicho. Su función no era dar la hora, sino representar las órbitas del Sol y de la Luna.
Desde allí, callejeando pasamos junto al cuartel de la policía actual y de la seceta (STB), durante la época comunista, fue un servicio secreto de política de la antigua Checoeslovaquia que operó entre 1945 hasta la disolución del país en 1990. Durante ese período sirvió como organismo de inteligencia, además de ocuparse de toda actividad que pudiera ser considerada anticomunista. Al poco nos obligamos a levantar la vista al cielo para contemplar una escultura que representa a una figura humana, delgada, enfundada en un traje, con
barba y anteojos, con cierto parecido a Sigmund Freud, agarrado de una
mano a un poste que sale de una de las fachadas de un edificio de la
calle por encima de la vía. Realizada por David Cermy, un controvertido e irónico artista checo, en 1997. Este artista checo ha llegado a exponer un montón de sus obras por las
calles de la ciudad y hay una escultura suya, ubicada justo delante del Museo de Franz Kafka, que da mucho de qué hablar denominada Piss.
Esta escultura de bronce representa a dos hombres orinando sobre lo que
es una base con la forma del país, un dato bastante chocante e incluso
despectivo a ojos de muchos ciudadanos praguenses
La siguiente parada la hicimos junto a la capilla de Belen, uno de los edificios más importantes en la historia medieval de la ciudad. Su historia está marcada por las reformas religiosas protestantes y su mayor exponente en Bohemia, Jan Hus. La capilla fue construida entre 1391 y 1394. En esta capilla se usaba exclusivamente la lengua vernácula checa, lo que rompía con la tradición alemana de la iglesia medieval de Bohemia, que impartía los ritos en latin. El reformador cristiano Jan Hus asumió como rector y predicador en marzo de 1402. Durante este periodo, la capilla se convirtió en un baluarte para los reformistas, un lugar donde Hus podía predicar sus palabras a un aforo de 3000 personas.
Después de la excomunión de Hus en 1412 y su quema en la hoguera en 1415, el Papa ordenó la demolición de la Capilla de Belén. Finalmente, el edificio fue restaurado por el gobierno de la República Socialista de Checoeslovaquia a su estado en la época de Hus. Sólo las paredes exteriores de la capilla y una pequeña porción del púlpito pertenecen a la capilla medieval original.
Sirve de contrapunto al majestuoso Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, situado al lado opuesto de la plaza, y brinda una cierta dosis de tensión al micromundo de la Ciudad Vieja de Praga. El edificio, utilizado como ayuntamiento hasta finales del siglo XVIII, destaca por su torre gótica de 70 metros de altura pero la gente que se agolpa a los pies de la torre no está mirando su imponente altura, están esperando que a las horas en punto (de 8 a 20h) comience el desfile de los 12 apóstoles del Reloj Astronomico. Fue construido en 1490 por el maestro relojero Hanus y perfeccionado por Jan Taborsky en el siglo XVI. En su época era como un Ferrari de última generación. Era tan famoso en su tiempo que la leyenda dice que para que Hanus no repitiera su obra, los concejales le dejaron ciego.
El reloj se compone de tres partes:
-La esfera inferior representa los meses del año. También se pueden apreciar los signos del zodiaco y, en el centro, el Escudo de Armas de la Ciudad Vieja.
-El calendario con 4 esculturas: Un filósofo, un ángel, un astrónomo y un orador.
-La esfera superior, que es el Reloj Astronómico propiamente dicho. Su función no era dar la hora, sino representar las órbitas del Sol y de la Luna.
Desde allí, callejeando pasamos junto al cuartel de la policía actual y de la seceta (STB), durante la época comunista, fue un servicio secreto de política de la antigua Checoeslovaquia que operó entre 1945 hasta la disolución del país en 1990. Durante ese período sirvió como organismo de inteligencia, además de ocuparse de toda actividad que pudiera ser considerada anticomunista. Al poco nos obligamos a levantar la vista al cielo para contemplar una escultura que representa a una figura humana, delgada, enfundada en un traje, con
barba y anteojos, con cierto parecido a Sigmund Freud, agarrado de una
mano a un poste que sale de una de las fachadas de un edificio de la
calle por encima de la vía. Realizada por David Cermy, un controvertido e irónico artista checo, en 1997. Este artista checo ha llegado a exponer un montón de sus obras por las
calles de la ciudad y hay una escultura suya, ubicada justo delante del Museo de Franz Kafka, que da mucho de qué hablar denominada Piss.
Esta escultura de bronce representa a dos hombres orinando sobre lo que
es una base con la forma del país, un dato bastante chocante e incluso
despectivo a ojos de muchos ciudadanos praguensesLa siguiente parada la hicimos junto a la capilla de Belen, uno de los edificios más importantes en la historia medieval de la ciudad. Su historia está marcada por las reformas religiosas protestantes y su mayor exponente en Bohemia, Jan Hus. La capilla fue construida entre 1391 y 1394. En esta capilla se usaba exclusivamente la lengua vernácula checa, lo que rompía con la tradición alemana de la iglesia medieval de Bohemia, que impartía los ritos en latin. El reformador cristiano Jan Hus asumió como rector y predicador en marzo de 1402. Durante este periodo, la capilla se convirtió en un baluarte para los reformistas, un lugar donde Hus podía predicar sus palabras a un aforo de 3000 personas.
Después de la excomunión de Hus en 1412 y su quema en la hoguera en 1415, el Papa ordenó la demolición de la Capilla de Belén. Finalmente, el edificio fue restaurado por el gobierno de la República Socialista de Checoeslovaquia a su estado en la época de Hus. Sólo las paredes exteriores de la capilla y una pequeña porción del púlpito pertenecen a la capilla medieval original.
El Teatro Nacional de Praga es conocido como el alma mater de la ópera checa y como el monumento nacional de la historia y el arte checos. La idea de la construcción de un gran teatro en Praga que sirviera de sede a la naciente ópera nacional checa se remonta a 1844. Seis años después se constituiría una sociedad encargada de recaudar fondos, mediante una suscripción popular. El 12 de agosto de 1881, se declaró un incendio que destruyó la cubierta, el auditorio y el escenario. El incendio se consideró una tragedia nacional, y provocó un nuevo movimiento de recaudación de fondos. En 1977, tras casi un siglo de funcionamiento, el teatro se cerró para acometer una importante obra de remodelación y restauración que culminó con la reapertura, el día del centenario de la inauguración, el 18 de noviembre de 1983.
Desde las grandes ventanas del Slavia café de estilo art deco, podrás admirar la preciosa vista del Teatro Nacional, el río Moldava y el panorama del Castillo de Praga, vistas que no tendrás en ninguna otra cafetería. En el café Slavia, además de platos checos tradicionales, te esperan las especialidades de la casa, crepés salados, el menú de desayuno y una gran oferta de cafés.
El “Louvre” es más que un café. En la primera planta de un edificio se encuentra un gran complejo compuesto por varias salas entre las que tenemos un restaurante, una sala de billar, una terraza, un café, pequeños salones donde comer un pastel o un plato fuerte, leer el periódico o hablar de la actualidad mirando a la gente pasear por la calle desde las grandes ventanas. Abierto en 1902 para acoger la alta sociedad praguense, este café fue cerrado en 1948 durante la era comunista. En 1992, el café renace literalmente, totalmente renovado, sin ningún toque de superficialidad. Este es actualmente un lugar de encuentro bastante frecuentado por las familias praguenses, quienes se juntan a tomar un café o a comer un strudel de manzanas.
Continuamos nuestro paseo hasta "La Casa Danzante", un edificio de diseño, no muyArt
Nuestra siguiente parada nos situa en la Iglesia de San Cirilo y San Metodio. Se construyó entre los años 1730–1736. El interior de esta iglesia ortodoxa tiene como recuerdo a los paracaidistas que se escondieron en la cripta después de llevar a cabo el atentado a Reinhard Heydrich en mayo de 1942, a la sazón presidente del protectorado, en su sotano se encuentra una exposición acerca de esos acontecimiento.
No es sólo un edificio religioso. También se ubica allí el Museo de la Resistencia, dado que en ese lugar se refugiaron los comandos que mataron a Reinhard Heydrich en la Operación Antropoide. En suma, uno de los rincones más sencillos pero, a la vez, emocionantes
de Praga, tanto si se es aficionado a la Historia como si sólo se busca
visitar un sitio curioso, no muy frecuentado por masas de turistas.Desde aquí nos alejamos en busqueda de una parada de el tranvia nº 18, que nos transporta hasta las inmediaciones del Castillo de Vysehrad. Vyšehrad es una de las seis ciudades independientes que dieron origen a Praga. Según la antigua leyenda, Vyšehrad fue la primera sede de los príncipes checos y de la legendaria princesa Libusa. Las investigaciones demuestran que la fortificación fue construida a principios del siglo X, después que el Castillo de Praga. Los puntos de interés más importantes en Vyšehrad son:
Fortaleza de Vyšehrad
Iglesia de San Pedro y San Pablo, famosa por sus campanarios gemelos
Bunkers subterráneos,
un sistema de túneles subterráneos que se desarrolla por debajo de las
murallas, que se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial como
refugio antiaéreo y como almacén de patatas. -
https://www.praga.info/es/vysehrad/
Bunkers Subterraneos, utilizados durante la 2ª guerra mundial como refugio antiaereo y como almacen de patatas.Bodegas Goticas, albergan objetos arqueologicos y religiosos desde el año 3800 a.c. hasta el día de hoy
Capilla de San Martin, pequeña capilla del siglo XI
Parque Vyšehrad: Todo el interior de la fortaleza es una de las zonas verdes más famosas de Praga, hay parques, columpios, bares y restaurantes.
Cementerio Nacional de Slavin: Construido en 1869, es el lugar de descanso de un gran número de personajes famosos. Aquí están enterrados entre otros artistas Aphonse Mucha, el compositor Bedrich Smetana y el escritor Jan Neruda.
Aquí están enterrados
entre otros el artista Alphonse Mucha, el compositor Bedřich Smetana y
el escritor Jan Neruda - https://www.praga.info/es/vysehrad/
Iniciamos la visita entrando en la fortaleza por la Puerta de Ladrillo, que alberga una exposición permanente sobre la historia de la fortaleza. La visita transcurrió fundamentalmente dentro del cementerio y finalizando frente a la fachada principal de la Iglesia de San Pedro y San Pablo.Tras hacernos la correspondiente foto de grupo y despedirnos de todo el grupo, iniciamos el descenso hacia el Rio Moldava y la ciudad. Nos habian recomendado un restaurante llamado Atmosphere y hacia allí nos dirigimos. Las instrucciones para encontrarlo eran precisas pero su identificacion en la calle era tan escasa que a punto estuvimos de no dar con el. Estaba en una especie de sotano, para acceder a la zona del comedor había que bajar por unas empinadas escaleras. La carta y el menú totalmente en checo así que recurrimos al truco practico, dos mesas mas allá estaban tres jóvenes a los
El Teatro Negro
El Teatro Negro de Praga es un teatro totalmente diferente que se basa en la incapacidad del ojo humano de distinguir negro sobre negro.
En una obra de Teatro Negro los actores están completamente vestidos con ropa negra y actúan sobre un fondo negro. Esto hace que el espectador sólo vea lo que los actores desean mostrar.
Aunque los orígenes datan de la época imperial China, los checos revolucionaron la técnica convirtiendo el Teatro Negro en el espectáculo más popular de Praga. En la capital checa se comenzaron a utilizar de mejor forma las luces, las sombras, la mímica y las acrobacias.
Las obras de Teatro Negro son mudas, cobrando la música de fondo un gran protagonismo.
La función representaba una obra que destaca en el Teatro Negro de Praga es Aspects of Alice. Alicia en el País de las Maravillas es una historia que gusta a grandes y pequeños. La obra no representa fielmente Alicia en el País de las Maravillas, sino que comienza cuando Alicia llega al final de su niñez y tiene que enfrentarse a la adolescencia. La obra dura una hora y 15 minutos con un breve descanso
alberga una exposición permanente sobre la historia de la fortaleza - https://www.praga.info/es/vysehrad/
alberga una exposición permanente sobre la historia de la fortaleza - https://www.praga.info/es/vysehrad/
El teatro esta situado en una de las principales calles de la ciudad y conduce directamente al puente de Carlos, razón por la cual cuando salimos del teatro aquello era como una romeria de gente. Enseguida nos llamó la atención un local del que salian unos olores para comerselos, se trataba de los famosos trdelník, un rollo de masa dulce que se asa lentamente en una barra
giratoria. A pesar de que se vende como producto tradicional checo, se
trata realmente de una delicia húngara. Se trata no solo de un espectáculo visual, sino de toda una fuente de
deliciosos olores a lo que no pudimos resistirnos ni tampoco las innumerables avispas que vuelan en su entorno, y sentados tranquilamente a la entrada del puente de Carlos nos tomamos, uno relleno de vainilla y chocolate y otro también relleno esta vez de tiramisú.
Tour al Campo de concentracion de Terezin (07-09-18)
Terezín es una ciudad amurallada, que funcionó en su día como campo de concentración. Si el emperador austrohúngaro y el fundador de la fortaleza de Terezín,
José II, hubiera sabido para qué serviría la obra dos siglos después de
su construcción, quizás se hubiera pensado levantarla. Primero pasamos junto a un cementerio judeo/cristiano donde destacaba la cruz y la estrella de David. En 1947 se creó en este espacio, el Memorial del Sufrimiento Nacional, posteriormente
denominado Memorial de Terezín. Hoy en día es un cementerio que contiene
las tumbas de miles de víctimas fallecidas después de la liberación del
campo en mayo de 1945.En 1940, la Gestapo se hizo con el control de Terezín y estableció una prisión en la Pequeña Fortaleza. En Noviembre de 1941, la Gran Fortaleza fue transformada en un guetto. Para el mundo exterior, los nazis la presentaron como un modelo de asentamiento judío, pero en realidad fue utilizado como campo de tránsito para los judíos europeos en su camino hacia Auschwitz, es decir, en su camino hacia el exterminio.
También decidieron crear en Terezín un crematorio, que entró en servicio en septiembre de 1942, y que fue utilizado con muertos del guetto y de la Pequeña Fortaleza. De acuerdo con los registros del crematorio, unas 30.000 personas fueron cremadas allí.
En junio de 1944, las autoridades nacionalsocialistas autorizaron la visita de la Cruz Roja para defenderse de los rumores sobre los campos de exterminio que comenzaban a correr por toda Europa. El responsable de la Judenrat fue instruido por las SS para que hiciera el papel de alcalde de Theresienstadt. Para culminar el engaño a la Cruz Roja, los nazis hicieron una película de propaganda que comenzó a rodarse el 26 de febrero de 1944, que debía mostrar los bien que vivían supuestamente los judíos bajo la protección del tercer Reich.
Terezín no fue establecido como un campo de exterminio, sino como un gueto para los judíos, que posteriormente serían enviados a la llamada solución final.
No había cámaras de gas, sin embargo se llevaron a cabo varias ejecuciones punitivas. Se asesinaban personas por infracciones tan banales como no haber saludado a un miembro de las SS bajándose la gorra o enviar a escondidas un mensaje a casa.
Entre 1941 y 1945 pasaron por Terezín más de 150.000 judíos de siete nacionalidades europeas, de ellos aproximadamente 10.500 eran niños.
De todos los habitantes de Terezín, aproximadamente 118.000 no llegaron a sobrevivir la Segunda Guerra Mundial. A causa de las duras condiciones en el campo de concentración fallecieron más de 35.000 presos y los demás fueron asesinados en los campos de exterminio o durante las transportaciones, las llamadas marchas de la muerte.
Cuando el 8 de mayo llegó el Ejército Rojo a Terezín, los alemanes ya estaban a la fuga. La mayoría de ellos sin embargo nunca ha sido castigada por las barbaridades cometidas en el campo.
Tras la liberación de Terezín, los ex presos tuvieron que permanecer durante 15 días en cuarentena para no difundir enfermedades.
Antes de ser repatriados, todos los integrantes tuvieron que pasar por una desinfección de su ropa y equipaje y someterse a minuciosas revisiones médicas tanto en el campo como después en sus ciudades.
La mayoría de los presos abandonaron definitivamente Terezín en junio de 1945. Muchos judíos alemanes, austríacos y húngaros se negaron a regresar a sus países y pidieron exilio en Estados Unidos o Palestina.
El regreso a la estacion de Bohusovice nad Ohrí para tomar el tren de regreso a Praga, esta vez lo hicimos en el bus. La espera a la llegada del tren fue breve y haciai las 19:30 nos encontrabamos de nuevo en la estacion de Praga. Caminamos hacia la plaza de Wenceslao (La plaza de la ciudad nueva), es un lugar que ha presenciado muchos de los acontecimientos de la historia reciente de Praga y de la República Checa.
La plaza tiene forma alargada y mide 750 metros de larga por 60 de ancha. Los edificios que la rodean son en su mayoría hoteles, restaurantes y tiendas de moda. Pese a su nombre, parece más un bulevar que una plaza. El edificio más famoso de la plaza es el Museo Nacional de Praga, edificio terminado en 1890.
El acontecimiento más importante que se ha dado cita en la Plaza de Wenceslao sucedió en noviembre de 1989, cuando una manifestación contra la brutalidad policial inició la Revolución del Terciopelo y la caída del comunismo.
Los nazis usaron la plaza para manifestaciones masivas. El 16 de enero de 1969, el estudiante Jan Palach se suicidó en la plaza para protestar contra la invasión soviética de Checoeslovaquia en 1968. El 28 de octubre de 1918, se leyó la proclamación de la independencia de Checoslovaquia frente a la estatua de san Venceslao.
Paseamos este bulevar en direccion a nuestro hotel con intencion de descansar de un dia ajetreado y convulso. Antes de llegar al hotel pensamos que seria buena idea cenar algo antes de ir a descansar. Dudamos sobre que tipo de comida nos apetecia a esa horas y surgió como de la nada y sobre unas mesas, unas pizzas de masa fina que decian "comeme", y en ese momento decidimos que eso seria nuestra cena de hoy. Amenazaba lluvia y a pesar de eso esperamos en la terraza tomando una cerveza a que llegaran nuestras dos pizzas vegetales medianas. Al fin llovió, solo un poco de manera que las sombrillas de la terraza nos protegieron mientras intentabamos terminarnos las dos enormes pizzas, sin consegirlo. Marisa envolvió sus sobras y las mias, pagamos y nos encaminamos a una entrada de metro próxima donde Marisa se lo ofrecio a un vagabundo que confiamos le fueran de utilidad. todavía antes de dirigirnos al hotel, paseamos con la intención de digerir la cena. En el hotel preparamos buena parte del equipaje ya que a la mañana siguiente nos trasladaria un vehículo hasta el aeropuerto para regresar a casa y así dar por finalizada nuestra pequeña aventura en la Ciudad Dorada de Praga.
Había llegado el 8 de septiembre, desayunamos, terminamos de preparar el equipaje, pasamos por recepción para dar por finalizada nuestra estancia y confirmar el vehiculo que nos trasladaria al aeropuerto. Nuestro vuelo de Ryanair FR3040, tenia su salida a las 14:10. dos horas antes estábamos en el aeropuerto esperando que nos comunicaran la puerta de embarque. Al final despegamos con un retraso de unos 40 minutos que no fueron capaces de recuperar y que nos hizo retrasar una hora nuestra llegada a casa al perder el bus que habíamos previsto.